16 декабря 2013
Последние теплые дни и наступит зима. Для водителей это традиционно сложное время. На дорогах гололед, иной раз и сугробы, не так просто тормозить и проходить повороты. В морозы «садятся» аккумуляторы, масло за ночь загустевает и сложно запустить двигатель, в кабине холодно. Смазка в мороз тоже густая, а значит, все подшипники будут в мороз отнимать на себя больше от двигателя в сравнении с летом.
Всё это так, но… не надо этого бояться! Просто к зиме машину нужно подготовить.
Очень важно, чтобы резина была хорошей. В том смысле, что не «лысой». Иначе малейший сугроб и помогут только лопата или трос. Кстати, зимой желательно иметь при себе трос и лопату. Даже, если ездите только по городу.
Резина бывает летняя, зимняя и всесезонная. Выбор огромен и зависит только от платежеспособности хозяина. Советовать шипованную резину я бы не стал. На грузовой машине она малоэффективна(из моего опыта). Опять же из моего опыта, не советую резину с крупным узором протектора(как К-151 или К-139). На снегу она тут же закапывается и никто никуда уже не едет. Хорошо себя зарекомендовала резина И-359. Снег и гололед ей не страшны. Очень хорошо ведет себя зимой резина К-218, которую сейчас устанавливают на 3346 на заводе. Пришлось немного проехаться утром по гололеду в Оренбургской области(пару недель назад). Дорогу «держит» нормально. Это всё резина от «Бычка». Недорогая и свои 100 000 км отхаживает. Если позволяют финансы, то большой выбор импортной резины. Она, конечно же, лучше, но цена отпугивает.
Обязательно нужно подготовить к зиме аккумулятор(ы). Зарядить, потом проверить плотность. Я бы посоветовал 1,27 как минимум. Иначе, когда аккумулятор заряжен не полностью(а зимой это обычное дело), то плотность снижается и оставив такой аккумулятор на ночь, утром вместо электролита можно обнаружить лёд. После установки АКБ на машину, нужно хорошо затянуть все клеммы, предварительно зачистив их, и смазать тонким слоем литола(или технического вазелина), чтобы предотвратить их окисление и, как следствие, ухудшение контакта. У меня стоит аккумулятор «Титан» 90 ампер-час, которым комплектуется БАУ. Пока проблем нет.
Масло для зимы нужно использовать то, которое предназначено именно для зимы. Как правило, завод-изготовитель дает рекомендации по маслу, какое можно использовать летом, а какое зимой. Выбор масел в магазинах огромен и советовать какое-то не хочу. Хотя сам уже много лет пользуюсь Esso полусинтетика турбодизель. Но на эту зиму залью ZIC полусинтетика. Оно немного жиже, чем Esso. Если же залить летнее масло(а оно гуще зимнего), то утром стартер просто не в состоянии будет провернуть двигатель. Масло превращается в густой кисель. Не надо забывать, что в морозы аккумулятор теряет свою емкость и в -20° от неё остается едва ли не половина. Поэтому «сил» прокручивать замороженный двигатель не так много.
Двигатель на зиму неплохо бы утеплить. Идеальным вариантом является шумо- тепло- защита, которая устанавливается на новые машины уже на заводе. Двигатель закрыт сверху и снизу(и КПП тоже). Быстрее прогревается и не так быстро остывает на стоянке. На старой машину я ложил сверху 2 слоя войлока толщиной 1 см. Открытой оставлял только турбину в противопожарных целях. Те, кто живет в более северных районах, натягивают под двигателем слой брезента(или изолон). Так же нужно закрыть переднюю решётку радиатора(ту что является передом кабины). Снаружи или изнутри, разницы нет.
Топливо зимой нужно применять только зимнее. В летнем при -10° уже кристаллизируется парафин, который забивает фильтра, трубки и двигатель глохнет. Применение различных антигелей помогает снизить температуру кристаллизации, по моим наблюдениям, градусов на пять, не больше. И не надо забывать, что по условиям гарантии, добавление чего-либо в топливо запрещено.
Очень хорошо установить в бак заборник топлива с электроподогревом. Бандажные электроподогреватели фильтров тоже хорошо иметь, но, если загустеет топливо в баке, то они не помогут.
Кабину желательно перед зимой проклеить шумоизоляцией. Она же устранит «поддувание» холодным воздухом со всяких незаметных летом щелей и технологических отверстий. Будет тише и тепло будет сохраняться. Очень рекомендую. Можно самоклеящийся изолон, можно обычный изолон и клей «88».
Очень хорошо поставить дополнительную печку в дополнение к штатной. А иметь фен(автономный отопитель салона) – это просто отлично!
Для смазки(шприцовки) в мороз нужно приготовить смесь из 50% литола и 50% любого трансмиссионного масла(хорошо перемешать в отдельной посуде). Иначе чистый литол застывает и смазка невозможна.
Очень хорошо иметь предпусковой подогреватель двигателя. Автономный или от 220 вольт. Это гарантия, что двигатель запустится(притом не испытывая вреда от холодного запуска). Иначе, при -20° уже не будет гарантии, что двигатель заработает. Запуск буксиром, кстати, в мороз часто не помогает.
Итак, зима неизбежна, но если машина к зиме подготовлена, то бояться её не надо.
На своем старом 1044 я пережил 3 зимы. Проблем при управлении не заметил вообще. Гололед или снег не вызывают затруднений. Но! Не надо забывать про резину и то, что зимой манера вождения должна быть максимально плавной, осторожной, без резких торможений и крутых поворотов. К тому же 3346 длиннее, чем 1044, что придает ему большую устойчивость на скользкой дороге.
И как мне не хватало на 1044 предпускового подогревателя и шумо- теплозащиты двигателя, которые сейчас устанавливаются на все новые(русифицированные) машины…
Удачи!
