Размышления и советы перевозчика « baw-fenix

 

Генеральные партнеры

Информационные партнеры

Архив для категории «Размышления и советы перевозчика»

3 января 2011

Приехал в Брянск на разгрузку, там пришлось стоять долго(ждали кран). Включаю фен, а он не запускается. Код выдает 2 мигания(превышено число попыток запуска). Оказалось, что льдом забило выхлопную трубу. Включал на ходу, около Тамбова ветер был сильный и в машине прохладно стало. Поначалу нормально, а потом гаснет. Задувает ветром. Надо на выхлопную трубу делать какую-то насадку, типа пламягасителя, чтобы от ветра прикрывала.
Сегодня всего +1°. Пришел на стоянку, включил фен(вчера никак не запускался). Минут 5 он дымил, коптил, плевался водой и соляркой и потом заработал нормально. Поставил на выхлопную трубу подобие пламягасителя. Защита от воды, снега и от задувания ветром.

BAW 3346


Читать полностью »

1 января 2011

По Планару

Всех с Новым Годом!
Вчера, за 4 часа до встречи Нового Года, вернулся из рейса в Брянск. Клиент постоянный, нельзя было отказать. А ему срочно надо.
Ночь спал около Курска с автономкой(Планар). АКБ у меня на 132 а/ч. С вечера посмотрел напряжение, было 12,5 в. Утром посмотрел, показало 12,2 в. Работал фен на минимуме(там всего -7°). То есть за ночь АКБ сел на 0,3 вольта. Солярки израсходовал где-то с литр, может, чуть больше.
Приехал в Брянск на разгрузку, там пришлось стоять долго(ждали кран). Включаю фен, а он не запускается. Код выдает 2 мигания(превышено число попыток запуска). Оказалось, что льдом забило выхлопную трубу(на фото). Включал на ходу, около Тамбова ветер был сильный и в машине прохладно стало. Поначалу нормально, а потом гаснет. Задувает ветром. Надо на выхлопную трубу делать какую-то насадку, типа пламягасителя, чтобы от ветра прикрывала.

BAW 3346

20 декабря 2010

Снег

Зимой обязательно поднимайте двориники, когда оставляете машину на стоянке(даже на пару часов). Если пойдет снег, то он на лобовом стекле накапливается приличным слоем и потом скатывается вниз, попутно ломая дворники(и тяги трапеции).

Второе фото взял из интернета.  Именно тот случай, когда снег съехал с лобового стекла.
Читать полностью »

16 декабря 2010

Зимнее вождение

Утром, после стоянки, двигатель запустить сложнее, чем летом, потому что в холод масло густое, топливо воспламеняется хуже, а аккумулятор на морозе теряет ёмкость. Если есть предпусковой подогреватель, то проблем нет вообще. Прогрел полчаса, час в зависимости от температуры и завел, как и летом. Сейчас новые автомобили БАУ комплектуются подогревателем «Теплостар» уже на заводе. Это очень хорошо.

Если же подогревателя нет, то нужно прогреть спираль подогрева воздуха несколько раз(2-3-4). Включить зажигание, дождаться, пока погаснет лампочка спирали, выключить зажигание и повторить. Потом обязательно выжать сцепление(масло в коробке передач густое и крутить валы тяжело) и произвести пуск стартером. Аккумулятор(ы) должен быть зимой заряжен по максимуму и плотность соответствовать зимней(не менее 1,25). После пуска двигателя держать минимальные устойчивые обороты. По тахометру 900-1000. Когда обороты будут более-менее устойчивыми, то нужно медленно отпустить педаль сцепления.

Для гарантированного запуска двигателя моторное масло нужно использовать тоже «зимнее», согласно рекомендациям завода-изготовителя. Как минимум полусинтетику. Лучше синтетику, но оно дорогое.

Топливо зимой нужно использовать «зимнее». В летней солярке уже при -5° начинают выпадать в осадок парафины в виде хлопьев, которые забивают фильтра и топливопроводы и запуск будет невозможен.

Кабину на зиму хорошо бы утеплить. Прикрыть переднюю решетку радиатора. Очень полезен пластиковый чехол(изнутри обклеен изолоном), которым комплектуются 3346(один на двигателе сверху и один снизу). Меньше шума от двигателя и тепло сохраняет довольно хорошо, что способствует продлению жизни двигателя. Хроническтй недогрев двигателя приводит с снижению его ресурса и увеличению расхода топлива.

В конце ноября выехал на Урал. Температура от +5° в Саратове упала до -21° в Миассе. В кабине, конечно, не жарко, но все стекла чистые, не замерзают. На старом 1044 это было проблемой. Для предотвращения запотевания и замерзания стекол изнутри, рекомендую забор воздуха переключить на внешний.

Пришлось уже и по гололеду поездить. И в Уральских горах и особенно запомнилось, около Самары. Ночь, асфальт блестит. Вышел из машины, а на ногах невозможно устоять. Но БАУ держится на дороге очень даже неплохо. Резина К-218, которую устанавливают на 3346, гололед держит очень хорошо. Если не спешить, не делать резких разгонов и торможений, то гололед не страшен.

Если все же машина пошла в занос(обычно задняя ось), то нужно немного повернуть передние колеса в сторону заноса, потом медленно вернуть назад. Машина должна выравняться. Это классика езды по льду заднеприводных машин.

Если на дороге снег и колеи, то не нужно спешить, стараясь обогнать абсолютно всех. Колею нужно переезжать плавно, сначала колесами одной стороны, потом другой, а не поперёк.

Конечно же, зимой надо иметь с собой лопату и трос. Основные дороги могут быть почищены, а при подъезде к месту погрузки/выгрузки не редкость сугробы «по колено». Если машина уже буксует в снегу, то нужно очень плавно сдать назад, насколько возможно, потом вперед и снова назад. То есть накатать в снегу колею, раскачать машину и выехать. Полезно лопатой откопать колеса. Можно подложить под задние колеса лист картона. Если есть недалеко песок, то подсыпать. Чем меньше оборотов двигателя в момент трогания с места, тем больше шанс, что колеса не будут буксовать.

В грязную погоду все замки(дверей и навесные на запорах фургона) забиваются грязью, которая потом замерзает. Чтобы как-то предотвратить это, периодически проливайте все замки WD- шкой.

Вывод: автомобиль БАУ зимы не боится, если водитель подготовит его к зимнему периоду и будет выполнять те простейшие рекомендации, что я написал выше. Они пришли ко мне на основе собственного опыта, ошибок и, конечно же, советов более опытных людей.

16 декабря 2010

Поготовка машины к зиме

Последние теплые дни и наступит зима. Для водителей это традиционно сложное время. На дорогах гололед, иной раз и сугробы, не так просто тормозить и проходить повороты. В морозы «садятся» аккумуляторы, масло за ночь загустевает и сложно запустить двигатель, в кабине холодно. Смазка в мороз тоже густая, а значит, все подшипники будут в мороз отнимать на себя больше от двигателя в сравнении с летом.

Всё это так, но… не надо этого бояться! Просто к зиме машину нужно подготовить.

Очень важно, чтобы резина была хорошей. В том смысле, что не «лысой». Иначе малейший сугроб и помогут только лопата или трос. Кстати, зимой желательно иметь при себе трос и лопату. Даже, если ездите только по городу.

Резина бывает летняя, зимняя и всесезонная. Выбор огромен и зависит только от платежеспособности хозяина. Советовать шипованную резину я бы не стал. На грузовой машине она малоэффективна(из моего опыта). Опять же из моего опыта, не советую резину с крупным узором протектора(как К-151 или К-139). На снегу она тут же закапывается и никто никуда уже не едет. Хорошо себя зарекомендовала резина И-359. Снег и гололед ей не страшны. Очень хорошо ведет себя зимой резина К-218, которую сейчас устанавливают на 3346 на заводе. Пришлось немного проехаться утром по гололеду в Оренбургской области(пару недель назад). Дорогу «держит» нормально. Это всё резина от «Бычка». Недорогая и свои 100 000 км отхаживает. Если позволяют финансы, то большой выбор импортной резины. Она, конечно же, лучше, но цена отпугивает.

Обязательно нужно подготовить к зиме аккумулятор(ы). Зарядить, потом проверить плотность. Я бы посоветовал 1,27 как минимум. Иначе, когда аккумулятор заряжен не полностью(а зимой это обычное дело), то плотность снижается и оставив такой аккумулятор на ночь, утром вместо электролита можно обнаружить лёд. После установки АКБ на машину, нужно хорошо затянуть все клеммы, предварительно зачистив их, и смазать тонким слоем литола(или технического вазелина), чтобы предотвратить их окисление и, как следствие, ухудшение контакта. У меня стоит аккумулятор «Титан» 90 ампер-час, которым комплектуется БАУ. Пока проблем нет.

Масло для зимы нужно использовать то, которое предназначено именно для зимы. Как правило, завод-изготовитель дает рекомендации по маслу, какое можно использовать летом, а какое зимой. Выбор масел в магазинах огромен и советовать какое-то не хочу. Хотя сам уже много лет пользуюсь Esso полусинтетика турбодизель. Но на эту зиму залью ZIC полусинтетика. Оно немного жиже, чем Esso. Если же залить летнее масло(а оно гуще зимнего), то утром стартер просто не в состоянии будет провернуть двигатель. Масло превращается в густой кисель. Не надо забывать, что в морозы аккумулятор теряет свою емкость и в -20° от неё остается едва ли не половина. Поэтому «сил» прокручивать замороженный двигатель не так много.

Двигатель на зиму неплохо бы утеплить. Идеальным вариантом является шумо- тепло- защита, которая устанавливается на новые машины уже на заводе. Двигатель закрыт сверху и снизу(и КПП тоже). Быстрее прогревается и не так быстро остывает на стоянке. На старой машину я ложил сверху 2 слоя войлока толщиной 1 см. Открытой оставлял только турбину в противопожарных целях. Те, кто живет в более северных районах, натягивают под двигателем слой брезента(или изолон). Так же нужно закрыть переднюю решётку радиатора(ту что является передом кабины). Снаружи или изнутри, разницы нет.

Топливо зимой нужно применять только зимнее. В летнем при -10° уже кристаллизируется парафин, который забивает фильтра, трубки и двигатель глохнет. Применение различных антигелей помогает снизить температуру кристаллизации, по моим наблюдениям, градусов на пять, не больше. И не надо забывать, что по условиям гарантии, добавление чего-либо в топливо запрещено.

Очень хорошо установить в бак заборник топлива с электроподогревом. Бандажные электроподогреватели фильтров тоже хорошо иметь, но, если загустеет топливо в баке, то они не помогут.

Кабину желательно перед зимой проклеить шумоизоляцией. Она же устранит «поддувание» холодным воздухом со всяких незаметных летом щелей и технологических отверстий. Будет тише и тепло будет сохраняться. Очень рекомендую. Можно самоклеящийся изолон, можно обычный изолон и клей «88».

Очень хорошо поставить дополнительную печку в дополнение к штатной. А иметь фен(автономный отопитель салона) – это просто отлично!

Для смазки(шприцовки) в мороз нужно приготовить смесь из 50% литола и 50% любого трансмиссионного масла(хорошо перемешать в отдельной посуде). Иначе чистый литол застывает и смазка невозможна.

Очень хорошо иметь предпусковой подогреватель двигателя. Автономный или от 220 вольт. Это гарантия, что двигатель запустится(притом не испытывая вреда от холодного запуска). Иначе, при -20° уже не будет гарантии, что двигатель заработает. Запуск буксиром, кстати, в мороз часто не помогает.

Итак, зима неизбежна, но если машина к зиме подготовлена, то бояться её не надо.

На своем старом 1044 я пережил 3 зимы. Проблем при управлении не заметил вообще. Гололед или снег не вызывают затруднений. Но! Не надо забывать про резину и то, что зимой манера вождения должна быть максимально плавной, осторожной, без резких торможений и крутых поворотов. К тому же 3346 длиннее, чем 1044, что придает ему большую устойчивость на скользкой дороге.

И как мне не хватало на 1044 предпускового подогревателя и шумо- теплозащиты двигателя, которые сейчас устанавливаются на все новые(русифицированные) машины…

Удачи!

11 декабря 2010

Не забывайте иногда поднимать коврики и просушивать пол. Особенно хорошо впитывает воду шумоизоляция родного напольного покрытия.

BAW 3346

3 декабря 2010

Как можно удлиннить кронштейны зеркал.

BAW 3346

26 ноября 2010

Подготовка к зиме

Последние теплые дни и наступит зима. Для водителей это традиционно сложное время. На дорогах гололед, иной раз и сугробы, не так просто тормозить и проходить повороты. В морозы «садятся» аккумуляторы, масло за ночь загустевает и сложно запустить двигатель, в кабине холодно. Смазка в мороз тоже густая, а значит, все подшипники будут в мороз отнимать на себя больше от двигателя в сравнении с летом.

Всё это так, но… не надо этого бояться! Просто к зиме машину нужно подготовить.

Очень важно, чтобы резина была хорошей. В том смысле, что не «лысой». Иначе малейший сугроб и помогут только лопата или трос. Кстати, зимой желательно иметь при себе трос и лопату. Даже, если ездите только по городу.

Резина бывает летняя, зимняя и всесезонная. Выбор огромен и зависит только от платежеспособности хозяина. Советовать шипованную резину я бы не стал. На грузовой машине она малоэффективна(из моего опыта). Опять же из моего опыта, не советую резину с крупным узором протектора(как К-151 или К-139). На снегу она тут же закапывается и никто никуда уже не едет. Хорошо себя зарекомендовала резина И-359. Снег и гололед ей не страшны. Очень хорошо ведет себя зимой резина К-218, которую сейчас устанавливают на 3346 на заводе. Пришлось немного проехаться утром по гололеду в Оренбургской области(пару недель назад). Дорогу «держит» нормально. Это всё резина от «Бычка». Недорогая и свои 100 000 км отхаживает. Если позволяют финансы, то большой выбор импортной резины. Она, конечно же, лучше, но цена отпугивает.

Обязательно нужно подготовить к зиме аккумулятор(ы). Зарядить, потом проверить плотность. Я бы посоветовал 1,27 как минимум. Иначе, когда аккумулятор заряжен не полностью(а зимой это обычное дело), то плотность снижается и оставив такой аккумулятор на ночь, утром вместо электролита можно обнаружить лёд. После установки АКБ на машину, нужно хорошо затянуть все клеммы, предварительно зачистив их, и смазать тонким слоем литола(или технического вазелина), чтобы предотвратить их окисление и, как следствие, ухудшение контакта. У меня стоит аккумулятор «Титан» 90 ампер-час, которым комплектуется БАУ. Пока проблем нет.

Масло для зимы нужно использовать то, которое предназначено именно для зимы. Как правило, завод-изготовитель дает рекомендации по маслу, какое можно использовать летом, а какое зимой. Выбор масел в магазинах огромен и советовать какое-то не хочу. Хотя сам уже много лет пользуюсь Esso полусинтетика турбодизель. Но на эту зиму залью ZIC полусинтетика. Оно немного жиже, чем Esso. Если же залить летнее масло(а оно гуще зимнего), то утром стартер просто не в состоянии будет провернуть двигатель. Масло превращается в густой кисель. Не надо забывать, что в морозы аккумулятор теряет свою емкость и в -20° от неё остается едва ли не половина. Поэтому «сил» прокручивать замороженный двигатель не так много.

Двигатель на зиму неплохо бы утеплить. Идеальным вариантом является шумо- тепло- защита, которая устанавливается на новые машины уже на заводе. Двигатель закрыт сверху и снизу(и КПП тоже). Быстрее прогревается и не так быстро остывает на стоянке. На старой машину я ложил сверху 2 слоя войлока толщиной 1 см. Открытой оставлял только турбину в противопожарных целях. Те, кто живет в более северных районах, натягивают под двигателем слой брезента(или изолон). Так же нужно закрыть переднюю решётку радиатора(ту что является передом кабины). Снаружи или изнутри, разницы нет.

Топливо зимой нужно применять только зимнее. В летнем при -10° уже кристаллизируется парафин, который забивает фильтра, трубки и двигатель глохнет. Применение различных антигелей помогает снизить температуру кристаллизации, по моим наблюдениям, градусов на пять, не больше. И не надо забывать, что по условиям гарантии, добавление чего-либо в топливо запрещено.

Очень хорошо установить в бак заборник топлива с электроподогревом. Бандажные электроподогреватели фильтров тоже хорошо иметь, но, если загустеет топливо в баке, то они не помогут.

Кабину желательно перед зимой проклеить шумоизоляцией. Она же устранит «поддувание» холодным воздухом со всяких незаметных летом щелей и технологических отверстий. Будет тише и тепло будет сохраняться. Очень рекомендую. Можно самоклеящийся изолон, можно обычный изолон и клей «88».

Очень хорошо поставить дополнительную печку в дополнение к штатной. А иметь фен(автономный отопитель салона) – это просто отлично!

Для смазки(шприцовки) в мороз нужно приготовить смесь из 50% литола и 50% любого трансмиссионного масла(хорошо перемешать в отдельной посуде). Иначе чистый литол застывает и смазка невозможна.

Очень хорошо иметь предпусковой подогреватель двигателя. Автономный или от 220 вольт. Это гарантия, что двигатель запустится(притом не испытывая вреда от холодного запуска). Иначе, при -20° уже не будет гарантии, что двигатель заработает. Запуск буксиром, кстати, в мороз часто не помогает.

Итак, зима неизбежна, но если машина к зиме подготовлена, то бояться её не надо.

На своем старом 1044 я пережил 3 зимы. Проблем при управлении не заметил вообще. Гололед или снег не вызывают затруднений. Но! Не надо забывать про резину и то, что зимой манера вождения должна быть максимально плавной, осторожной, без резких торможений и крутых поворотов. К тому же 3346 длиннее, чем 1044, что придает ему большую устойчивость на скользкой дороге.

И как мне не хватало на 1044 предпускового подогревателя и шумо- теплозащиты двигателя, которые сейчас устанавливаются на все новые(русифицированные) машины…

Удачи!

Читать полностью »

25 ноября 2010

Вещи в дорогу

Всегда беру с собой в дорогу электробритву и, конечно же, зарядку для мобильного телефона.

BAW 3346


Читать полностью »

26 октября 2010

Будьте осторожны на дорогах!..

BAW 3346

 

 

 

© 2006-2010 BAW Фenix